每当有人拿起一瓶老藤葡萄酒，总会引起围观者的好奇和敬畏。“老藤”几乎就要等同于绝好葡萄酒的代名词。如果你在一瓶葡萄酒的酒标上见到“Vieille Vigne”老藤的字样，大体能判断，这瓶酒的品质上佳，价格也一定不便宜。

　　那有小伙伴们要问了，多少年的葡萄树才能算做老藤葡萄树呢？对于这个问题，业界目前尚无定论，世界上绝大多数的国家和产区并没有明文的法律或行业规定。通常情况下，葡萄藤的寿命可长达80年以上，在葡萄酒业中，一般将葡萄藤年龄40年以上的，称为老藤。不过，也有一些地区对其进行了规定。南澳洲巴罗萨谷(Barossa Valley)产区的葡萄酒协会就制定了关于老藤年龄界定的规定：树龄35年可称为老藤，70年称为幸存老藤，100年称为百年老藤，125年以上称为始祖老藤。

　　为何高品质老藤新世界国多？

　　在如法国这样拥有千年种植经验的旧世界国家，因为19世纪70年代的席卷全欧洲的根瘤蚜虫害而没能留下老藤。新世界国家因为没有经历过根瘤蚜虫害对欧洲那样覆灭性的侵染，所以有可能留下上百年健康的老藤。在美国，老藤一般都会是仙粉黛(Zinfandel)，有些人翻译成增芳德，那是加州在20世纪初期早被引进种植的葡萄藤，在这里，60岁的老藤并不罕见。     在澳大利亚的巴罗萨谷（Barossa Valley）拥有许多百年老藤。现存老的西拉（Shriaz）可以确认是在1843年种植的，目前仍健康的生存在澳洲伦美酒庄；现存古老的赤霞珠葡萄老藤也是在巴罗萨山谷的奔富酒庄、兰尼斯特酒庄。能留下老藤的地方会意味着这是非常富有潜力的一块土地，而葡萄藤能够历经沧桑并依然保持优质品质，这样的老藤也是真正久经沙场的好葡萄藤。

　　澳大利亚Barossa产区的老藤而以葡萄酒行业的发展看，真正能够具有30年以上葡萄树的酒厂并不多。在，超过50年树龄的葡萄树已经是屈指可数。因此不可能有成规模的老藤葡萄，自然也不会有严格意义上的老藤葡萄酒。

　　老藤究竟贵在哪里？

　　葡萄酒收藏与投资在国外已经有300多年的历史，投资回报率相对稳定。由于葡萄藤长到30岁以后，其葡萄串就会变小，相应平均的产量也会变低，仅有年轻葡萄藤产量的1/10甚至更低。由于百年老藤本已是十分稀少的作物，因而百年老藤葡萄酒的存世量更稀少。

　　老藤葡萄酒还有一个难得可贵的潜质——的风味。葡萄藤在生长的过程中，它的根系会不断向下延伸，百年老藤发达的根系能深入地下长达30多米，汲取许多的水分和养料，同时自身积累的风味也更丰富，因此能酿出风味非常集中和繁复的佳酿。相对于那些树龄年轻的而言，老藤需经年岁积累，并不易得，因此近些年热炒老藤葡萄酒之风此起彼伏，甚至在某些国家风头不比拉菲逊色。     当然，老藤葡萄酒受宠，归根结底还在于其上佳表现：酒香味更为复杂细腻，陈年能力更强，不是常规的清新，而有一种馥郁的矿物质味道，丰富而又深刻，醇厚而意味隽永，经年的风土神韵未经俗世浸染，令人心驰神往、回味无穷。

　　老藤葡萄酒还有非常结实的单宁结构，陈年潜力。百年老藤葡萄酒的这三个特质使百年老藤显得更加珍贵，成为一种极度稀缺的产品资源，成为收藏投资者热点关注的对象，老藤葡萄酒的行情在全世界葡萄酒爱好者中一路飙升，成为竞相收藏的佳酿。由于植株产量极低、酿造工艺精细，老藤的葡萄酒能展现出非常平衡的口感，香气复杂而浓郁。随着岁月的洗练，这一优势会愈发明显。     不过需要说明的是，鉴于人们对老藤葡萄酒的竭力追捧，不少年轻酒庄也以此为噱头，将其园中不到20年的葡萄树成为老藤，对此概念进行炒作，因此消费者在购买时需要谨防，先考察清楚酒庄的信誉度再考虑入手。不过，话又说回来，这些浓缩了岁月精华的老藤葡萄酒每年的产量较少，价格较高，因此普通的葡萄酒消费者较难见到，这些酒多被买来收藏。

　　为什么老藤盛产好酒？

　　几乎每个人都认为老藤产的酒更优质。但为什么呢？为何老藤可以结出更好的果实，酿出更美味的葡萄酒？关于这个问题，各种解释比比皆是。

　　不少有眉有眼的解释非常流行：由于老藤的根扎得更深，从而可以从土壤中吸取更多的养分，并能够拥有稳定持续的水源；老藤产量较低，因而每株葡萄会得到更精华、浓缩的营养。甚至还有这样形而上的阐释：老藤就像老人一样，因为有更多生活的经验而更适应生存，老藤如老者一般智慧。可是不是也有不少人越老越固执么？而且老藤的智慧如何变成更好的葡萄，还是令人难以理解。

　　在小葡萄看来，的解释来自葡萄酒大师Doug Forst颇有见地的观察。他推测，或许和葡萄藤本身并没有关系，它们之所以能活这么久，正是这些葡萄藤和当地的土壤、气候完美匹配的显著证明。活了百年的老藤恰恰是被种植在了正确的地点，因此也产出了质的葡萄。这算是一个诠释的比较好的解释。